21 Сентября, Четверг

Саженцы Гартвиса

  • PDF

20_wine-zavodЛифляндские корни крымского вина

Рижанин Игорь Злотников получил элитное по советским временам образование — факультет психологии МГУ. Там же защитил диплом магистра экономики. В практической же сфере он виноторговец. Импортер солнца Крыма в ЕС.

— Почему именно вино?

— Во–первых, я люблю вино. Во–вторых, история гласит, что три вещи были дарованы нам богами: зерно (хлеб), виноградная лоза (вино) и оливы (оливковое масло). Мы в своей европейской культуре порой забываем, что именно на этом строится жизнь нашей ойкумены. Настоящее вино — это напиток богов. Отсюда — нектар, амброзия… Если посмотреть этимологию этих слов, то в основе «нектара» лежит «некрос», то есть «мертвый». «Амброзия» же, напротив, «бессмертная». В русском фольклоре это выразилось наличием мертвой и живой воды. Мертвая восстанавливает ткани, органы, а живая одухотворяет, дает жизнь и бессмертие. Вино, скорее, относится к амброзии — одухотворяет нашу жизнь. Ведь по мифу, ее пили, а нектар вкушали.

Отсюда и сакральная значимость церковного вина, очень серьезная символическая функция, но не столь понятная в обыденном сознании — замена плоти и крови Христа, на хлеб и вино соответственно. На самом деле при причастии происходит великое таинство — приобщение к Божественному. От хорошего вина люди не пьянеют, это неправильно — они веселеют и вкушают радостную весть. Ведь если точно переводить, что значит Евангелие — это благая, радостная весть о том, что смерти нет. Так же и когда ты пьешь настоящее вино, то наполняешься радостью и приобщаешься к бессмертию.

— Крым в этом отношении правильное место, поскольку во всем бывшем СССР найдется мало мест, где столь долго была цивилизация и, следовательно, вино. Но ведь в Крыму существовал многовековой исламский период, а мусульмане, как известно, вино не очень…

— Они сохранили виноградники и делали вино. Первое же вино в Крыму относится к VI веку до нашей эры. А по преданию, аргонавты плыли не только за золотым руном, но и за вином. По одной из версий, именно из Крыма они привезли в Грецию вино.

— Но те сорта, с которыми ты работаешь, насколько понимаю, появились после покорения Крыма при Екатерине.

— Немного позже. Винодельческое освоение Крыма началось в начале и первой половине XIX века. Для нас, рижан, есть одна значимая персона: второй директор Императорского Никитского ботанического сада Николай Гартвис был из Риги. Во время Отечественной войны 1812 года он служил под началом графа Воронцова. И когда тот был назначен губернатором Тавриды, то пригласил сослуживца в Крым, и Николай Гартвис закладывал основы русского виноделия. Мы даже нашли в Центральном музее Тавриды его отчет за двадцать лет работы по организации виноделия в Крыму и отчет о создании специальной школы виноградарства и виноделия. Он пригласил специалистов из Франции, отобрав восемь лучших. По легенде, Гартвис привез в Крым одни из первых саженцев верделье, причем из Риги.

Еще он известен тем, что разводил розы в Никитском саду. К тому же его собственное имение, подаренное Воронцовым, — это… Артек! Мы в прошлом году посетили его. Конечно, оно в запустении. Но первые, самые старые культурные растения в Крыму сначала были опробованы в имении Гартвиса.

— И какой регион Франции «перевезли» в Крым?

— Начнем с того, что не только Франции — но и Италии, Испании, Португалии. Совершенно замечательную роль сыграл Лев Сергеевич Голицын — князь, его род восходит к Рюриковичам и Гедиминовичам, даже более знатный, чем Романовы. Он не только прививал европейскую лозу на крымской почве, но и создал в своем имении Новый Свет, русскую школу шампанского. На конкурсе в 1900 году в Париже голицынское шампанское обошло, на минуточку, Moet Chandon. Царю, конечно, это было приятно. По рекомендациям Голицына для царского имения Массандра завозили лучшие лозы, еще до того, как Францию и всю Европу в 60–90–х годах XIX столетия поразило нашествие виноградной тли — филлоксеры. Таким образом, «еще то» вино сохранилось в Крыму, как, например, и в географическом Новом Свете — в Латинской Америке и Южной Африке.

20_wine-rompey

— С другой стороны, Крым за 70 лет пережил две войны, коллективизацию, антиалкогольную кампанию. Как это сказалось на качестве?

— Как ни странно, но все катаклизмы, которые обрушились на Крым, собственно Массандру обошли. Пострадал очень «Магарач» — институт виноградарства и виноделия и его экспериментальные виноградники. Еще когда советская власть только пришла в Крым, в Массандру были свезены все винные коллекции с южного берега. И так судьба распорядилась, что наличие царских подвалов (Николай II в 1894 году начал строительство самых современных на тот момент винных подвалов Массандры) позволило какую–то часть винного наследия Крыма сохранить. Особенно интересно, что сохранились коллекции царских вельмож, например Jeres de la Frontera от графа Воронцова. Это замечательное вино урожая 1775 года, всего пять бутылок в мире осталось.

Массандру не только не разрушали, но даже укрепляли. В 1936 году с подачи наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна было образовано производственное объединение «Массандра», которое было призвано развивать советское виноделие. Лучшие образцы подавали советской элите, и удалось сберечь как старые виноградники, так и удивительную коллекцию, а главное — школу виноделия. Очень редко где в мире все этапы производства вина находились бы в одном месте, но в разных географических условиях: виноградарство, первичное виноделие (8 совхозов от Фороса до Судака — 8 разных климатических зон) и, наконец, главный завод в царских подвалах, где происходит созревание вина. Эти подвалы обладают уникальными параметрами температуры, влажности, а главная ценность Массандры — это люди, которые сохраняют традиции виноделия и передают их из поколения в поколение.

— Массандра ассоциируется с креплеными, сладкими, десертными винами. Вы не работаете с сухими?

— Немножко истории опять же. В старину вино делали люди и для людей. Поэтому нужно отделять современное промышленное виноделие, которое делается для массовой продажи, и высокое виноделие, которое делается ради самого вина. Из такого количества виноматериалов, которое каждый год производится на промышленной основе, просто не может быть сделано столько хорошего вина. Конечно, очень есть много разных химических способов консервации, сохранения вина путем добавления сульфитов. Но… Вот крымские вина, и, в частности, массандровские, сохраняют душу винограда и винодела. Школа академика Александра Александровича Егорова (единственный винодел, бывший членом большой Академии наук) с научной точки зрения разработала все этапы создания вина. На каждом из них существует лабораторный контроль качества, что отсутствует на многих коммерческих винных производствах.

Голицын, отец русского виноделия, считал, что вино «есть продукт местности». А крымские почвы отличаются тем, что находятся в жарких, субтропических местах, масса солнечных дней в году. Там «шиферные» склоны, и земля настолько накапливает тепло, что ночью отдает его лозе. В общем, целая технология, благодаря которой лучше всего получаются именно сладкие, десертные и ликерные вина. Царь взял в качестве примера лучшие образцы хересов, портвейнов, мадеры. В те времена не было засилья сухого вина — оно скромно именовалось столовым, под трапезу. Вина, которые делают в Массандре не совсем для еды. Они значимы сами по себе.

— А как с крымским шампанским?

— Монах Пьер Периньон открыл, что при купажировании нескольких сортов винограда происходит внутреннее таинство — шампанизация. Появление шампанского действительно загадка. Все настоящее шампанское — это минимум три года в бутылке, горлышком вниз под 45 градусов, с ежедневным переворачиванием — ремюажем, для того чтобы весь осадок, который собирается внизу, ушел при переукупорке настоящей пробкой.

Этот секрет смог воспроизвести Голицын в Крыму. У него была идея — отучить русского мужика от водки, и он очень много вкладывался в вино и шампанское. Потому, собственно, и разорился.

— Не удалось отучить…

— Не удалось сделать столько шампанского. Хотя все ныне действующие места, где производится шампанское «Новый Свет», «Абрау–Дюрсо» (точки бывшего имперского виноделия), созданы Голицыным. И все — настоящие типы шампанского. Самый первый — кюве, когда в шампанское не добавляют ничего. Второй — брют, в который идет т. н. экспедиционный ликер, полученный из винограда. Добавляется в основном для цвета, потому что первичное шампанское почти бесцветное, слегка зеленоватое. Потом сухое и полусухое. Все остальное — не шампанское вовсе.

— И розовое шампанское?

— В розовом шампанском проходит процесс естественной шампанизации, но не три года. Оно не газированное, там натуральное сусло, которое доходит до определенной стадии шампанизации, разливают его, как правило, через год. По типу спуманте.

— Как позиционируются крымские вина у нас?

— Общая идея, с которой мы пришли к руководству «Массандры» и которая понравилась, — это создание в Риге европейского винного «хаба». Что это значит? Это значит, что мы предложили привозить, хранить, и распределять в Риге весь ассортимент массандровских вин для Европы. Первыми покупателями оказались немцы. Сейчас мы ведем переговоры со шведами, норвежцами и, как ни странно, с французами, заканчиваем переговоры с крупной латвийской сетью.

— Со скандинавами понятно — у них в каталогах алкогольной монополии буквально тысячи сортов вин. Любой каприз за ваши (очень большие) деньги. А как с крымчанами по ментальности бизнеса, нет проблем?

— Крым, конечно, часть Украины, и там многое из ее особенностей сохраняется. Мы потратили очень много времени, чтобы работать непосредственно с Массандрой. Нам повезло: мы имеем дело с очень порядочными людьми и по перевозке вина — с украинской фирмой. Конечно, есть определенные риски, связанные с предоплатой, но зато мы с помощью «Массандры», сделали новую европейскую этикетку, где мы обозначены как официальный поставщик массандровских вин в ЕС. У нас очень хорошие отношения с удивительным человеком, замечательным виноделом, Генеральным директором НАПО «Массандра», Героем Украины Николаем Константиновичем Бойко. Он стал директором производственного объединения в 1987 году, провел «Массандру» через антиалкогольную кампанию, перестройку, украинские сложности. Очень авторитетный менеджер и невероятно интересный человек.

Гартвис

Николай Эрнст Бартоломей Ангорн фон Гартвис родился в Кокенгофе Вольмарского уезда Лифляндской губернии 24 мая 1793 года — десятым ребенком в семье. Отец Генрих Эрнст, происходивший из старинного швейцарского рода, был владельцем нескольких имений, польским полковником и уездным предводителем лифляндского дворянства. Дед его по материнской линии занимал должность рижского вице–губернатора, участвовал в Семилетней войне.

Читайте также:
В конце минувшей недели департамент благосостояния Рижской думы — главный координатор по оказанию помощи пострадавшим во время трагедии в Золитуде ...
В Латвии с 2005 года реализуется международная программа косметического концерна L'OREAL "Женщинам в науке" — при участии Латвийской академии наук и ...
Вчера в Риге отметили День защитника Отечества. Он давно стал не просто днем почитания военнослужащих, а превратился в неофициальный "день всех мужчин".
Татарский поэт–антифашист прошел семь кругов ада в двинском Шталаге
Сюда приходят те, кого не хотят видеть в приличном обществе
Все больше жителей Латвии теряют жилье и перекочевывают в бездомные
.